وادي الزهور

وادي الزهور

كانت كل زهرة ابتسامة ، وكان هناك الآلاف منها. كان الوادي يبتسم ابتسامة الزهور. كان الحرير الأخضر الغني يتدفق بسهولة إلى أسفل ليقابل نهرًا محتضًا. لمس النسيم الزهور وأصبح موجة أرجوانية - زهرية - صفراء - زرقاء على ذلك المحيط الأخضر المتلألئ. أضافت الغيوم ، التي لا تهدأ ومرحة ، رطوبة باردة ، وتغيير الضوء بين الحين والآخر ، مما خلق الغموض من بقع الضوء والظل.

هرع الضبابية الضبابية فوق الثلوج الشتوية التي لا تزال تختبئ بالقرب من مجرى النهر ، وفحصت كل شيء من المنظر ، حتى أصبحت خالية من وزن الوقت ، مخبأة عن العالم ، خالية من كل ما لم يكن ضبابًا ، نسيمًا ، عشبًا ، نهرًا ، ثلجًا. حتى أنه كان مجرد وادي وأنا ، غارق في السعادة. بعد أن قلت كل ذلك ، ما زلت أشعر بالقلق لأنني لم أتمكن من نقل تجربة الجمال التي كان وادي الزهور.

الوصول إلى الوادي

لقد كانت رحلة طويلة. كانت رحلة القطار طوال الليل ورحلة طويلة أخرى على الطريق على NH58 قد رفعتني في منطقة Garhwal Himalaya ، بالقرب من Joshimath ، على الطريق المؤدي إلى Badrinath. لكن كل هذا الكدح لم يكن كافياً لإله الزهور. ومن المفهوم. لا يمكن - ولا يجب - أن يتم العثور على شيء يسمى بالفضول والرومانسية اسما مثل وادي الزهور - مريح قبالة الطريق السريع. لذلك في صباح اليوم التالي كانت هناك رحلة أخرى ، ارتفاع كبير من نقطة على الطريق السريع تسمى جوفيندغات. وما هي زيادة. عبرت جسر معلقة على Alaknanda ، وتوقفت ، وتعجبت: لم يكن قد بدأ المشي إلى الوادي ، وكان بالفعل مذهلاً للغاية ، مع الجبال الهائلة ، الخلفيات الثلجية ، النهر المتدفق ، وحوالي 50 درجة من اللون الأخضر.

وادي الزهور (تصوير براناب داس)

مكثوا معي بينما عبرت Alaknanda ، اجتمعت مع رافدها لاكشمان جانجا ، وسارت على طولها لمدة 4-5 ساعات سعيدة ، بعيدا عن العالم نحو واحدة جديدة. غطيت أكثر من 13 كيلومترًا من التلال خلال تلك الرحلة ، وسأفعل أي رحلة ليوم كامل على طول الطريق من دلهي لزيارة أي مائة ياردة على هذا الطريق. كانت البوابة إلى العالم الجديد عبارة عن مستوطنة تدعى "غانغهاريا" Ghangharia ، وهي الوقف بين عشية وضحاها للوادي. وهكذا ، كانت هناك رحلة أخرى في صباح اليوم التالي عندما استيقظت كرائحة أشجار الصنوبر من حولي. وغادر ، مع دليل ، وأخيرا ، لوادي الزهور.

الوادي ، لكن ليس بعد

فوق هذه الأشجار ، وأخيراً فوق كل الأشجار ، على طول الغرغرة نهر بوشباواتي مع بقع من بقايا الثلج على حوافها. إلى أقصى اليمين كان هناك كتلة من الثلوج التي اختفى فيها لاكشمان جانجا لفترة من الزمن بعد سقوطه من السحب كشلال مياه. من أجل Hemkund Sahib Gurudwara الشهير ، صعدت على الطريق المرصوف بالأحجار ما وراء الشلال. ذهب الطريق إلى وادي الزهور ، درب جبل أضيق ، الماضي أمام بوابة الدخول الرسمية. هنا كانت المناظر الطبيعية أكثر خضرة من أي شيء آخر ، خضراء غنية نابضة بالحياة.

الأجزاء الأعمق من الوادي (تصوير كوشال)

في هذا الارتفاع ، كان خشب الصنوبر الطويل القاتم الذي يسمح بنمو قليل ، قد أفسح المجال لمظلة كثيفة من أشجار البلوط دائمة الخضرة ، والتنوب ، والقيقب ، وأشجار البتولا الرائعة مع لحاء ورق الشجر الأبيض ، وهو تادبرا الشهير المستخدم كورقة في العصور القديمة. كان تحتها شجيرة غنية ومثيرة للاهتمام مزينة بأزهار صفراء و وردي باهتة كبيرة ، و لونغوليا الطويلة مورينا مع اختلافها الطويل مع زهورها الطويلة التي تظهر جميع الظلال الممكنة من اللون الأبيض إلى الوردي الورد في وقت واحد. كان هذا الوادي زهوراً ، وكان جزءاً من الحديقة الوطنية المخصصة ، لكنه لم يكن بعد وادي الزهور. وبينما كنا نسير عبر هذا التل وعبورنا فوق جسر ، تضيّق الوادي إلى ممر ضيق ، وضغط غاباته بين جدران صخرية هائلة. كنا نسير على منحدر رأسي تقريبًا ، بينما على الجانب الآخر كان الجبل ما زال أعلى ، وهو في الواقع يثقلنا ، ويمنحنا نظرة صارمة صارمة إلى الوادي المورق الذي يحمل صوتًا صاخبًا للمياه الجليدية التي تتدفق من خلالها .

أبعد من الخانق ارتفعت قمم أعلى ، ولكن بالنسبة للدليل ، ربما خلصت إلى أن الوادي انتهى هناك ، وربما قد عاد. في الواقع ، يأتي الكثير من الناس إلى هنا ويعودون بخيبة أمل لأنهم لم يروا أي حقول من الزهور. كأنما لإثبات هذه النقطة ، كان علينا أن ننتقل إلى بعض الأنقاض الرخوة ، ثم نلمسها فوق نهر جليدي صغير حتى نصل إلى مكان يدعى بامينى دار ، حيث ينتهي الشجرة ، وحيث يصبح الوادي عبارة عن بوغال - مرج المروج على ارتفاعات عالية. جارهوال. التفتت من وراء صخرة رمادية كبيرة وأغرقت في الكفر.

الوادي

كان الوادي بأكمله سميكًا بالغيوم. ببطء ، كانت هناك صورة ضبابية تلوح في الأفق - من منحدر جبلي كامل مغطى بالثلج ، محاط بتلالين داكنة ، ونهر يسير بهدوء بجواره. كما رفعت الغيوم ، فتحت فيستا في ألوانها الحقيقية ومجدها المبتسم الذي لا يضاهى ، مع مقدمة خضراء كثيفة تعلوها زهور زهرية ، صفراء ، زرقاء ، بيضاء ، أرجوانية. تراجعت الزهور من الصخور الداكنة وانتشرت بفارغ الصبر بين الأعشاب الخضراء على كل شبر من الفضاء ، تلتهم كل لقمة من التربة والشراب في كل أثر لضوء الشمس.إن اللون الأصفر الشاحب للفريتيريا ، الزنبق الأخضر الفاتح ، اللون الأزرق المزرق للسيانانثوس ، شقائق النعمان الثلجية ، potentillas الحمراء الزاهية ، والبنفسجي من العوالم - اليوم ، وادي الزهور كان قماشا مشععا تماما. كان هناك زهور أكثر مما كنت أتمنى أن أتعلم عنه أو حتى أن أراه بشكل صحيح.

وادي الزهور (تصوير أميت موغا)

يعد الوادي موطنا لمجموعة متنوعة محيرة من أنواع النباتات المختلفة. في بضع كيلومترات مربعة ، كان هناك مئة نوع مختلف يمكن رؤيته. الخوض في مرج مليء بالزهور ، يمسك كتابي ، يلف الأسماء اللاتينية على لساني - arenaria bryophylla ، viola biflora ، sorbus aucuparia و ، بشكل مناسب ، garhwalium ، ومطابقتها مع ألوانها ... أبيض ، أصفر ، وردي-بنفسجي ، أبيض مصفر - في وقت مبكر من بعد الظهر ، وصلنا إلى نهاية بعيدة من الوادي. إنها منطقة مملوءة بالحجارة والصخور وتفسح المجال لسهل حيث ينتشر بوشباواتي في العديد من الجداول وينقل مجتمعات من زهرات epilobiums الوردية على الأجزاء الأكثر جفافا من سريره. هنا ، التهمنا غداءنا المرزوم بينما كنت مشغولاً بالتجسس في الظلال لثعلب أحمر وغزال المسك التي تشاهد في بعض الأحيان في هذه المنطقة. لكن هذا الاحتمال يكمن في شهر سبتمبر ، عندما تنتهي الأمطار. إذا جئت في أوائل شهر مايو ، فأن أجزاء كبيرة من الوادي ممتلئة بالبراعم الزرقاء.

في شهر حزيران / يونيو ، هو أحمر أرجواني من نبات إبرة الراعي الذي يسيطر ، لكنه يفسح المجال لقطعان من مضلعات ناعمة عطرة في سبتمبر. لكن بالنسبة لي كان الوقت الذروة للرياح الموسمية. هذا الموسم ، كما يمكن أن أرى ، لأكبر عدد من الزهور لتزهر ولأن هذه الخضرة الفوارة. تجمعت الغيوم حولنا ، ثم تحولت إلى رذاذ كما يحدث في معظم الظهيرة الموسمية. كان الرطب ولكن لا الباردة القضم ولقد استمتعت قطرات الماء الناعمة في شعري ، ولكن يبدو أن الزهور تعاني في المطر. بعض المتدلين ، وآخرون ذبلوا ، أغلق بعضهم أجنحتهم ، كما لو أنكروا أحدهم من الشمس. بدوا أكثر للداخل ، انسحبوا إلى أنفسهم ، وليسوا مشعّين.

أكثر من الوادي

على الرغم من هذا الإحراج من الثروات ، يأتي الناس هنا ويصابون بخيبة أمل. بالنسبة لي ، هذا يؤكد على مدى انحراف الناس عن الحياة البرية وأوجهها المتعددة وإيقاعاتها وجمالها. اعتدنا فقط على الزهور المستأنسة ، والعينات الملونة الكبيرة التي يتم أخذها من سياقاتها وترتيبها في أنماط هندسية أنيقة. تتضخم هذه الظاهرة من خلال التصوير الفوتوغرافي الترويجي حيث تتم إعادة تأطير زهور مفردة مرة أخرى ، وتعديل إعداداتها ، وتحسين ألوانها ، وتفجير أحجامها ، بحيث يتوقع الناس تجربة "حدائق المغول" عندما يزورون الوادي.

لذا غالباً ما يكونون محبطين في هذه المساحات الخضراء الخضراء المرشوشة مع النسيان الأزرق الساحر. من الطبيعي أن ترى الروعة الحقيقية للزهور. ترى الاستعمار الكامل لمنحدر كامل من الزهور ... التي تعيش في التربة ، وترتفع من بين الصخور والصخور ، وتحتل الصخور والأخاديد. الزهور هي التل. إنها جماعية بأكملها ، مجتمع كامل يعيش معًا ويتحدث إليك بصفتك واحدًا ، حيث يختلف كل فرد عن الآخر ، ولكنه يمثل كل ما تفكر فيه كالزهرة. ثم يمكنك تكبير زهرة واحدة والتأكد من تعقيدها وننسى الباقي ، فقدت في موقف أوراقها ، ساق ، بتلات ، الأسدية ، الألوان ...

عن وادي الزهور

كان وادي الزهور في وقت سابق يعرف باسم وادي Bhyundar. كان الناس ، الذين كان الوادي في موطنهم ، ومروجه الصيفية التي ترعى حيواناتهم ، قد أقاموا التلال والأنهار والزهور والغابات في الوادي بأساطير وقصص عن الآلهة والجنيات ، عن باندافاس وشيفا و الرامات " الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب. في عام 1931 ، صعد متسلق الجبال فرانك س. سميث وزملاؤه على هذا الوادي في طريق عودتهم من رحلة استكشافية جبلية ، وفتنوا.

"كان من المستحيل اتخاذ خطوة دون سحق زهرة ... ال وادي Bhyundar كان الوادي الأكثر جمالا الذي شاهده أي منا. قمنا بتخيمها لمدة يومين وتذكرناها بعد ذلك بوادي الزهور. "وهذا هو كيف حصلت على هذه القطعة من Garhwal هيمالايا اسمها الغريب. في عام 1937 ، حصلت Smythe على فرصة للعودة إلى هنا ، وهذه المرة باعتبارها عالمة نباتات لجمع الزهور والبذور.

نُشرت ذكرياته ككتاب "وادي الزهور" ، وتمسك الاسم وتغير الوادي إلى الأبد. وأصبح جزءًا من العالم الأكبر ، حيث درسه العلماء بتفصيل كبير ، واستعمله المسؤولون عنه. في عام 1982 ، تم إعلان أنها حديقة وطنية ، خارج حدود السكان المحليين والحيوانات ، محمية الموئل والمحافظة على السياحة. وهكذا اضطر سكان الوادي إلى التغيير ، وأصبحوا الآن يديرون متاجر ودور ضيافة وأماكن لتناول الطعام ، ويريدون المزيد من الزوار. تم إخطار مساحة 87.5 كيلومتر مربع كمنتزه وطني. ارتفاعه فوق 10500 قدم والمنطقة تحت الثلوج من نوفمبر إلى أبريل. يحتوي الوادي ضمن حدوده على مجموعة من الارتفاعات وأنواع الأراضي والنباتات. فقط 19 كيلومترا مربعا هو نوع من الأراضي bugyal أو مرج التي وصفتها أعلاه.

وادي الزهور (تصوير أميت موغا)

بينما في وادي الزهور

من Ghangharia يمكنك القيام برحلة أخرى (6 كم / 4 ساعات ، في اتجاه واحد) لزيارة بحيرة Lokpal الجميلة على ارتفاعات عالية أو Hemkund (14،203 قدم) ، و gurudwara الشهيرة هناك و كامانات براهما الإلهية على قدم المساواة. الصعود إلى Hemkund هو أكثر صرامة ، ومسار صخري وحاد ولكن ملحوظ بشكل جيد. غالباً ما تكون المنحدرات مظللة بالورود ، والتي تزهر أينما وجدت حتى تلميحاً من التربة السطحية ؛ وإلا فإن سفوح التلال طويلة القامة ومظلمة ومفتوحة ، وفي بعض الأحيان تفسح المجال لتيار قرقرة أو مغطاة بالثلوج التي لا تزال تذوب.أصبح Hemkund Sahib مهمة الحج للسيخ في العقدين الأخيرين ويعتقدون أن هذا هو المكان الذي وصفه Guru Gobind Singh حيث تأمل في ولادة سابقة.

Hemkund Sahib Gurudwara (تصوير Le Retroviseur)

إذا تمكنت بطريقة ما من الهروب من مكبرات الصوت الثابتة (لأنهم يلعبون موسيقى تعبدية إلى ما لا نهاية) ، فسوف تجدون أيضًا إعدادًا مناسبًا للتأمل. هنا سوف تكون قادرا على سماع سقوط الماء في البحيرة ، والقطرات الحلوة من القطرات تختفي في أعماق البركة الهادئة. تحيط بالبحيرة التلال من جميع الجوانب باستثناء واحدة. كان أحدهم ينعم بالزهرة المعروفة باسم براهما كمال ، وهي فرحة نادرة. عادة ما ينظر إلى براهما كامالس منفردة أو ثنائية أو ثلاثية. تبدو بيضاء ، وهي في الواقع خضراء فاتحة جدا ، وتبدو وكأنها شخص ما يمسك أيديهم ببراعة ليحمل شيئًا بداخله ، يرفعون في نفس الوقت السماء في الثناء أو الدعاء. ما يمكنك رؤيته هو bracts الوردة: أوراق معدلة. الزهرة الفعلية ، من الناحية البيولوجية ، هي حمراء أو أرجوانية ومختفية بداخلها. انها تزهر نادرا.

بقلم أميت ماهاجان

حصل أميت ماهاجان على المال كمهندس ، و أخصائي علم المنعكسات ، و كاتب السفر ، و مترجم ، و قام ببعض الأعمال الأخرى. يأمل في إضافة إلى القائمة ، إذا كان بحاجة إلى الاستمرار في الكسب.

"

حصة:

صفحات مشابهة

add