Spiti: صحة عالية الارتفاع

2024 مؤلف: Ada Peters | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 15:35

في المرة الأولى التي كنا نذهب فيها إلى "سبيتي" ، رأينا طفلاً صغيراً يركض صعودًا نحو المنحدر الحاد من منزله نحو الطريق نحونا. تمكن من الوصول إلى القليل قليلا من دراجتنا وتوقف ، يلهث بشدة. ثم ، الغرض من التمرين كله: أعطانا خمسة عالية! يا له من ترحيب. كثيرا ما يخبرنا الناس أننا يجب أن نكون غاضبين للدراجات على طول الطريق إلى هذه المنطقة من جبال الهيمالايا. أعتقد أن لديهم نقطة ، إما أن تكون مجنونا أو صعبًا للغاية لتحمل ركوب الدراجات من خلال المناطق النائية غير المأهولة ، والطرق التي تتناثر فيها الصخور ، وأحواض الأنهار الجافة ، ومناطق إطلاق النار والرياح العالية السرعة ، والبرد الشديد ، وانخفاض مستويات الأكسجين ومرض المرتفعات ، لأميال وساعات دون رؤية إنسان آخر.

ثم ، تأتي لحظة كهذه ، مثل الصبي الصغير الذي رحب بنا ، لحظة شديدة اللهجة ، ويجعل كل شيء يستحق العناء. يعتبر ركوب الدراجات بحد ذاته تجربة مبهجة: فهو يمنحك حرية التنقل أينما وحيثما تريد. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مناظر لا نظير لها تبلغ 180 درجة للمحيط الخلاب. والدفء والضيافة من السكان المحليين ، والتي لا تتوقف في Spiti لتدهش لنا. وكما علق راكب الدراجة النارية ذات مرة ، "كلما كانت المناطق أكثر دفئًا للناس".

أثناء وجودنا في الطريق في سبيتي ، أقمنا في منازل غرباء كاملين ، ودللنا شيوخنا كما لو كنا أولادهم. علاوة على ذلك ، لدينا Dhanno الحبيبة في جانبنا ، لدينا 350 إنش رويال إنفيلد ، المخضرم للعديد من الأحلام في الهيمالايا ، المحبوب والمحبوب من قبل إدريس. قم بتجميع كل هذا مع صفات سبيتي النادرة والثمينة ولديك شيء إلهي قليلاً في اليد. سبيتي فريدة من نواح عديدة. فهي لا تشترك فقط في حدودها مع التبت ، ولكن أيضا عرقها وثقافتها ودينها. معظم الناس يمارسون البوذية التبتية وينتمي إلى أي من الطوائف الثلاث من ساكيا ، Gelukpa و Nyingmapa. تدور الحياة بشكل أساسي حول gompas واللامات. وتحيط منازل الفلاسفة المسطحة المسطحة بفسيفساء من حقول الشعير والبزلاء مع أعلام صلاة ترفرف من أسطح المنازل.

وبصرف النظر عن روعة الوادي ، فنحن مفتونون بالدفء والمرونة اللذين لا يصدقان للناس ، على الرغم من البيئة الصحراوية القاحلة ، رغم كونها جرداء إلى حد كبير. في أشهر الصيف القصيرة ، ستجد القرويين يعملون بشكل محموم في الحقول في النهار. مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى 30 درجة مئوية ، تدور النساء وينسجن الصوف داخل المنازل التي يسخن فيها البخاري ، ويقوم الرجال بإشعال النيران حول المضخات اليدوية لإذابة المياه - ويرحب المجتمع بأكمله بزمن الاحتفال التقليدي. المهرجانات وحفلات الزفاف وتكثر مع الغناء والأكل والرقص. يمشي الأطفال بمرح على الثلج لأميال إلى المدرسة ، يلعبون مع هجر المثليين في المناخات القاسية ، يتناوبون على أخذ الماشية للرعي. أتذكر بعض الأطفال رأيناهم في Spiti ، ينزلق على منحدر.

وقد تم تصميم كل شريحة بطريقة مبتكرة وجميلة باستخدام المواد المهملة من سلال المطبخ إلى أنابيب الإطارات إلى كتل صغيرة من الخشب. أتذكر اللطيف تينزين لاما القديم الذي يعاملنا على الشاي ، وبشكل غير متوقع ، يستقر لتقليد نمر الثلج! أتذكر العثور على ammonites مع مرشدين محليين لدينا: مدرس وأبنته البالغة من العمر خمسة أعوام. أتذكر الزمرد اللامع Dhankar Lake؛ thukpa الساخنة في منزل القرية. الجداريات 1000 yearold داخل Tabo … أي رحلة ستكون تستحق مثل هذه الوجهة. الرحلة بدأنا مبكرا من مانالى لنمنح أنفسنا ميزة ركوب الضوء خلال النهار. مجرد التفكير في عبور مجاري المياه الجامدة المتجمدة حديثًا ، والتي تم إيصالها عن طريق ذوبان قمم الجبال المغطاة بالثلوج ، أعطانا اندفاعًا كظريًا. عندما ترتفع الشمس ، يزداد تدفق المياه وغالبا ما تأتي هذه التدفقات لتغطية الطريق.

حتى مع بداية مبكرة ، اجتمعنا مع طوابير طويلة من السيارات السياحية التي تنتظر الوصول إلى ممر روهتانغ ، ولكن دهانو شق طريقها من خلال حركة المرور ، بينما أبقت علينا دودار وأشجار التنوب والشور والحور. Marhi هو المكان الذي يتوقف فيه كل زائر من Rohtang للاستراحة. كان لدينا لدغة سريعة لدينا ، وأكواب من الليمون الحار. روهتانغ ، التي تعني حرفيا "كومة من الجثث" ، كانت في حالة من الانهيارات الأرضية. لكننا التقينا مع اثنين من السائقين الودودين الذين كانوا متجهين إلى لاداخ واستقلوا معهم حتى Gramphoo ، حيث اتخذنا منعطفًا نحو وادي Spiti.

كما أننا نودع الطريق المغطى ، الذي تحول الآن إلى طريق أكثر وضوحًا وعرًا حتى لوسار ، أول قرية سبيتينية ، على بعد حوالي 81 كم من Gramphoo. كانت الأشجار قد اختفت الآن لتفسح المجال أمام شجيرات أصغر ، لتهيئنا بصريًا إلى المنطقة الصحراوية الباردة القادمة. لقد رحبنا آل نهل في وقت أقرب من المتوقع. لقد استقلنا بمرح الأول ، لكن التالي لم يكن رحيمًا. كان تدفق المياه قويا بشكل غير متوقع في تلك الساعة من اليوم ، فكرت في النزول من خلالها ، بينما استمر إدريس في الركوب. لكن ماذا لو فقدت توازني في التيار المضطرب؟ في هذه الأثناء ، ضربنا دانو الثمين ضد صخرة ضخمة ، واضطررت إلى النزول ودفعها ، وخوض المياه الباردة المثلجة. كانت أقدامنا الآن تخدر بالبرد. وعلى بعد بضعة كيلومترات ، التقينا بالمرشدة الثالثة ، ولله الحمد تامر من الأخير. فقط عندما اعتقدنا أن مشاكلنا قد انتهت ، انزلق دونانو بشكل غير متوقع إلى اليمين وأدركنا أننا قد ثقبنا إطارنا الخلفي.

بالنسبة لنا هواة ، استغرق استبدال الأنبوب والضخ في الهواء مع مضخة القدم المحمولة ما يقرب من 2 ساعة. كان الآن أربعة في المساء وطريقًا طويلاً إلى كونزوم لا ، ولا يُنصح بالعبور عبر الممرات الجبلية بعد غروب الشمس ، لذلك قررنا عدم المضي قدمًا ، وقضينا الليلة بدلاً من ذلك في بيت الضيافة المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة الوحيد في تشوتا دارا ، على بعد 6 كم من حيث ثقبنا دراجتنا. بعد بعض الإقناع ، قرر تشوكيدار السماح لنا بالبقاء. كوب من الشاي ، ودال chawal ، ونحن يطلق عليه في اليوم. في اليوم التالي بدأت في ملاحظة جميلة. بعد وقت قصير من مغادرة Chhota Dhara ، كانت المناظر البانورامية لجبل Bara Shigri Glacier على الضفة المقابلة لنهر Chandra River آسرًا. إنها بلا شك واحدة من أروع الامتدادات في هذه الرحلة. سرعان ما وصلنا إلى باتال ، وهي خيمة دهب ومأوى تتدحرج إلى واحدة ، يديرها زوجان بوذيان من التبت.

توقفنا لفنجان من الشاي والافطار. البطل هي أيضاً نقطة الانطلاق في الرحلة إلى تشاندريتال وشارع بارالاشا الشهير ، حيث تقع "كونزوم لا" (15،059 قدم) ، أي "مكان الالتقاء" ، على بُعد 12 كم من باتال ، حيث يميل الدافع في الغالب إلى الصعود. هذا الممر هو الانقسام بين لاهول وسبتي وعادة ما يكون مفتوحا من منتصف يونيو وحتى منتصف أكتوبر. تتميز قمة كونزوم بوجود عدد قليل من chortens ومعابد اللورد Geypan و Kunzum Lahmo ، إله الأنثى. مناظر نهر بارا شيغري الجليدي من قمة الممر مذهلة. اجتياز عتبة كونزوم الهادئة والروحية ، دخلنا في عالم جميل من Spiti. هناك دائمًا الكثير لتدركه بصريا أن عينيك تركزان باستمرار من عنصر إلى آخر. شربنا في جمال الصحراء الجبلية الذي يطاردنا ونحن نمتد مع نهر سبيتي على يسارنا.

وفجأة ، اكتشفنا ثلاثة ذباب رجل مهيب يعبر الطريق أمامنا. ما هو مشهد ومثل هذا فأل الرائعة لرحلتنا! هذه كانت المرة الأولى التي رأينا فيها الوعل في البرية وكنا مبتهجين تماما. بحلول الوقت الذي يمكننا فيه إيقاف الدراجة وسحب الكاميرات ، كانت قد اختفت. لكننا نعيش المحتوى في معرفة أنهم موجودون لنا: الجبال ، والثلوج الذائبة ، والنهر ، والعلامة ، مما يجعل موسيقاهم متناغمة ، والتي يمكن أن نزرها في أي وقت مع القليل من التخطيط - الله و Dhanno على استعداد. بدءًا من لوسار ، عبرنا عدة قرى في طريقنا ، قبل الوصول إلى كازا ، المقر الرئيسي لمقاطعة سبيتي. ليس هناك الكثير ليرى فيه قضاء ، ولكن البنية التحتية - مع العديد من الفنادق ومضخة البنزين الوحيدة هنا - هو بمثابة المكان المثالي لبناء نفسك لاستكشافات Spiti. كي (14 كم شمال غرب كازا) المناظر الطبيعية التي يمكن رؤيتها من بوابات دير كي هي واحدة من الأماكن المفضلة لدي: تقع في مواجهة السماء الزرقاء ، والجبال الباهتة ، والجبال المغطاة بالثلوج عبر جبال الهيمالايا التي تمتد على طول نهر سبيتي ، يليها ظلال مختلفة من اللون الأخضر الحقول.

الدير نفسه يتمتع بموقع مذهل. تقع على قمة تل ، ويبدو وجودها سرياليًا تقريبًا ، حيث لا يرتفع من أي مكان في البرية. كي هو أعلى دير (13،503 قدم) وأقدم (1،011 سنة) في سبيتي. رئيس اللاما هو التجسد الحالي لوشين Rinchen Zangpo (958-1055 CE) ، العالم الكبير التبتي والمترجم الذي يرجع الفضل في بناء 108 أديرة في التبت الغربية وشمال الهند. يحتوي gompa على مجموعة شهيرة من الثانغكا القديمة والأسلحة والآلات الموسيقية. لا يسمح التصوير داخل المعابد.

على بعد 11 كم تقريبًا من كي ، Kibber (13،795 قدم) ، التي كانت ذات يوم مشهورة ، إذا كانت غير صحيحة ، "أعلى قرية" ، فهي تقدم رحلة ممتعة. إذا كان ذلك في جدول زمني ضيق ، يمكنك تغطيته في نفس اليوم. Dhankar (21 كم جنوب شرق كازا) منقط مع قرى صغيرة / قرى صغيرة ، محركنا إلى قرية Dhankar (12،762 قدم) كان لطيفا جدا وحصلنا على واحدة من أفضل وجهات النظر من "khatpas" (تشكيلات الصخور - الصخرية ، في Spiti ، بواسطة تآكل الثلوج). بدوا سحرية في ضوء المساء. أخذنا منعطفاً يساراً قبل قرية سيشلينج وانطلقنا عبر منحنى دبوس الشعر لمسافة تقرب من 81/2 كم صعودًا قبل أن نصل إلى دانكار. رحبتنا بالمناظر الرائعة للدير والحصن ، اللذان يقعان بشكل غير مستقر على وجوه صخرية شديدة الانحدار. كانت دانكار عاصمة سبتي السابقة ، وكانت موطنا للعائلة المالكة قبل أن ينتقلوا إلى كيوينغ منذ حوالي 300 عام.

يأخذك 10 دقائق سيرا على الأقدام من القرية إلى الدير وقليلاً قليلاً إلى أعلى القلعة. الموقع الاستراتيجي للقلعة يعطي مناظر بانورامية بعيدة عن الوادي ، والتي كانت مطلوبة لأغراض الدفاع وللحفاظ على عدو يقترب. من هنا يمكنك أيضا مشاهدة التقاء نهر Spiti مع Pin ، أحد روافده الرئيسية. مناطق الجذب الرئيسية لل دير دانكار هي الجداريات الجدار الرائعة التي تصور حياة بوذا والتمثال أربعة أحسب تمثال بوذا دهياني ، يجلس مرة أخرى إلى الخلف. أفضل جزء في رحلتنا إلى Dhankar كان رحلة 1 ساعة تعهدنا بها إلى بحيرة Dhankar ، على بعد 3 كم من gompa. جعلت سرعة الرياح العالية ونقص الأوكسجين صعودنا بطيئًا بعض الشيء. على الطريق ، رصدنا قطيع من bharal (الأغنام الزرقاء في الهيمالايا) ، ورعي مشغول ، تمويه بشكل رائع من لون معاطفهم.

وبعد ذلك بقليل ، شاهدنا ثعلبًا أحمرًا ، وهو حيوان ثديي جميل المظهر خجول جدًا ومراوغ. تقع البحيرة الخضراء الزمردية مقابل جبال سبيتان البني المعتادة مع القليل من التشورتن بجانبها ، وهي موقع مثالي للمخيم ليلاً بشرط أن تحمل خيمتك وأحكامك الخاصة ، وإذا كنت متأقلماً بشكل جيد. حتى هنا كانت هناك أكياس البوليثين والأغلفة ألقيت من قبل الزوار.قمنا بتجميعها أثناء مشينا حول البحيرة وأخذناها معنا. Lhalung (30 كلم جنوب شرق كازا) يوم واحد ، مع إشارة من أصدقائنا في كازا ، وغداء مرزوم ، انطلقنا إلى Lhalung ، حرفيا "أرض الآلهة". تركنا جسر Atargu على يميننا ، واصلنا مباشرة حتى عبرنا موقع مشروع Lingti hydel. من هنا أخذنا المنعطف الثاني على يسارنا واستمرنا في الركوب لمسافة 13 كم من خلال وادي Lingti المذهل.

تم العثور على مناظر بانورامية واسعة وجدنا هنا لا مثيل لها في سبيتي. على الوصول إلى الجومبا (كما ينسب إلى Rinchen Zangpo) ، قابلنا Tenzin ، وهو لاما مقيم قديم ، مليء بالابتسامات والغبار والجذع ؛ كان مشغولاً في تنظيف المجمع. يطلق على جومبا في Lhalung Serkhang ، "القاعة الذهبية" ، بسبب ألوهية أوراق الذهب الموجودة هنا. كانت واحدة من أجمل الغرف التي رأيناها في سبيتي. كانت الجدران مزينة بشكل رائع ومعبأة حرفياً بالآلهة الجصية ، خاصة من تارا وبوذا. في وسط الحجرة كان آلهة مايتريا بوذا ، بادماسامبافا و شوكه رينبوتشي. كان تنزين لاما يلفظ في ثوب من المارون ويجلس متصالب الساقين على الأرضية الخشبية في غومبا ، ويشاطره بسخاء معرفته عن غومبا وتاريخه.

على الشاي ، سألناه عن الحياة البرية المحلية. فجأة ، كانت هناك شرارة في عينيه عندما بدأ يروي قصة. قبل يومين فقط ، كان عليه أن يرافق سائحين إلى قضاء. مع نهر سبيتي على يمينهم والوديان على يسارهم ، بدأوا في القيادة نحو كازا عندما فجأة ، صاح تنزين لاما "الفهد!" الجميع جمد! ما كان يمكن أن يرى إلى يساره كان نمر ثلجي ، يسير من النهر نحو الأبطال. "كنت أظن أنني كنت أميل إلى الهلوسة ، لكن الجميع لم يكن من الممكن أن يهلوس في نفس الوقت ، أليس كذلك؟ كنا جميعا في حالة صدمة. خلال السنوات الستين التي قضيتها في سبيتي ، لم أكن قد لاحظت هذا النمر المراوغ. "(بالنسبة لنمر الثلج ، يشبه اليتي ، يشاع لكن لم يسبق له مثيل)." كان النمر يأخذ خطوات قليلة نحو الأغطية ثم يتحول قال لنا اللاما العجوز وهو يتحول إلى نمر رخامي لطيف ، يحاول أن يحول نفسه كاهناً إلى مشية القطط الفخمة هذه ، والعيون الكبيرة الساهرة ، والكفوف الكبيرة ، والذيل الطويل الخطير.

استمر رؤيتهم لمدة 15 دقيقة كاملة. وفقا ل Tenzin Lama ، كان ذيل النمر بنفس حجم الفهد نفسه. حقيقة وجدنا في وقت لاحق أن تكون حقيقية. يصل طول ذيل فرو الثعلب السميك إلى مليون متر ويساعده على التوازن ، بنفس الطريقة التي يستخدم بها البشر أذرعهم لتحقيق التوازن. ثم أدركنا أن يومين إلى الوراء ، في نفس الوقت تقريبا تنزين لاما كان قد شاهد نمر الثلج ، في نفس المكان تقريبا ، رأينا ثعلبًا قتل حديثًا في طريق عودتنا من تابو! عندما ركبنا الثعلب ، لم نكن نعرف أن المفترس ربما كان يراقب من وراء الأغطية ، ينتظرنا أن نتركه بسلام مع مقتله! لانجزا (18 كم شمال شرق كازا) تعتبر لانزا واحدة من أكثر القرى الخلابة في وادي سبيتي ، حيث تعلو قمة تشاو تشاو خانغ نيلدا (20،679 قدم) المغطاة بالثلوج على أفق القرية.

وهي واحدة من أعلى القمم في الوادي وهي تحظى بشعبية كبيرة بين المتحمسين للتسلق. صعد جوم روبرتس ، وهو ضابط في الجيش البريطاني ، أول صعود إلى تشاو تشاو خانغ نيلدا في عام 1939. وتضم القرية أيضًا معبدًا ، يقال إنه عمره أكثر من ألف عام ، ويضم بعض الجداريات الجميلة. في العام الماضي ، قمنا للتو برحلة نهارية إلى Langza ، ولكن سقط الكثير في الحب مع المكان الذي وعدنا أنفسنا فترة أطول في زيارتنا القادمة. لذلك ، رتبنا لإقامة عائلة في القرية بمساعدة Ecosphere ، وهي منظمة غير حكومية مقرها في Kaza. تحولت إلى أن تكون مريحة للغاية ، مضيفينا الحارة وكرم الضيافة جداً. الجلوس بشكل مريح أمام البخاري ، في المطبخ العائلي ، قمنا بالتأثير على طاباسامبا (دقيق من الحبوب المحمصة ، خاصة الشعير) و thukpa و أكواب الشاي اللانهائية أثناء الدردشة معهم.

منطقة سبتي كانت مغمورة تحت تيثيس البحر حتى حوالي 60 مليون سنة بقايا هذا - مجموعة متنوعة من أحافير الحياة البحرية - يمكن العثور عليها في جيوب معينة من Spiti ، Langza كونها واحدة منها. كان مدرس المدرسة المحلي وابنته الجميلة تنزين البالغة من العمر خمس سنوات مرشدين لنا في موقع ما قبل التاريخ ، حيث وجدنا بعض العمونيين الرقيقين في رحلة قصيرة بعيداً عن القرية. كومييك (27 كم جنوب شرق كازا) كان الهواء في قاعة (dukhang) الثقيلة مع حرق مصابيح الزبدة والبخور. وبتعبير مذهل على وجهه ، ترأس ميوانغ تاشي ، رئيس اللاما الجديد في تانغقويد غومبا ، الصلوات. جلس الرهبان مع بوثيس أمامهم في صفين ، في مواجهة بعضهم البعض ، وهم يرددون المانترا.

سوف تنقطع الهتافات الحاضرة من الصلوات بين الحين والآخر من خلال الضرب الإيقاعي للطبول ، وتشابك الصنج والنفخ للأبواق. عندما كنا نجلس هناك وعيوننا مغلقة ، كنا نشعر أننا قد تحولنا إلى عالم آخر - كان الشعور سحريًا وأحيانًا أثيريًا. كنا نشارك في تتويج ، بسعادة غامرة في حظنا. عندما كانت الصلوات قد انتهت ، كان هناك مشاجرة في القاعة مع تغيير الرهبان في ملابسهم الاحتفالية المزركشة المتقنة ومساعدة بعضهم البعض بالأقنعة والغطاء الثقيل. كان هناك الكثير من التسرع عن الأثواب وضبطها حيث استمتعنا بكوننا جزءًا من هذه الدراما في الكواليس. في الخارج ، كان القرويون ينتظرون بصبر وصول الرهبان. أكثر عبادي كانت مستلقية.

ينحدر الرهبان من dukhang مع الأبواق يلعبون في الخلفية ويمشون بحنان على القرويين في الطريق إلى الأرض. هنا قاموا بعمل تشام ، الرقص التقليدي المقنع ، فرحة بصرية مطلقة. كنا مغرمين جدا بشخصيات ميمي ، وكثير من البهجة لدينا تمكنوا من ترتيب محادثة غير رسمية معه. تبين أن الراهب الهائل كان إنسانًا رقيقًا ورقيقًا. استمع إلى قصته عن تقديمه للحياة الرهبانية عندما كان في الثامنة من عمره ، هرب إلى منزل والديه في كازا ، والوجبات المقتصدة لطفولته الرهبانية ، وأخيراً فجر الاهتمام الحقيقي بتعاليم بوذا في العصر من 15 … كان من دواعي السرور والامتياز. تقتبس قصته نظام سبتي الاجتماعي المثير للاهتمام ، والذي لا يزال يمارسه اليوم - في العائلة ، ويرث الابن الأكبر معظم ملكية الأرض ، وتتزوج الابنة الكبرى في منزل مملوك للأرض ، وترث المجوهرات.

ومن المتوقع أن يدخل الأشقاء الأصغر سناً الأوامر الرهبانية على أنها لاما و chomos (راهبات) ، سواء كانوا يميلون إلى أو لا ، مما يسبب قدراً من السخط بين الصغار. كما يحدث ، ساعد هذا أيضا على إبقاء سكان سبيتي تحت المراقبة. العودة من سبيتي ، لقد حددنا الآن مشكلة صحية خاصة لأولئك الذين يعودون من هيماتشال عالية ، مما يجعل طريقهم بالضجر إلى شانديغار ، إلى دلهي. يطلق عليه المرض منخفض الارتفاع. أفضل ترياق يمكن أن نفكر به هو البدء بسرعة في التخطيط للرحلة القادمة. أستطيع أن أرى بالفعل Dhanno الايماء في الاتفاق.

بواسطة تاييابا خاتون

مع زوجها إدريس ، تتجه تاييابا دائماً إلى زوايا غير مستكشفة وقذائف من البلد - مثل سبيتي.