جايسالمر: الصحاري فقط

2024 مؤلف: Ada Peters | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 15:35

توقف الرذاذ. تلتقط الريح ، ويرتفع الرمل بفرح ، ينزلق بضع بوصات فوق سطح الرصيف. في عدد قليل من لحظات متربة ولكن دراماتيكية يتغير لون الكثبان الرملية. أعطى البلل البني الداكن الطريق إلى وهج أخف من السيليكا الجافة. لكن السماء أصبحت أكثر سواداً وبدأت في المطر مرة أخرى. الكثير من الأمطار في الصحراء تبدو غريبة. لقد اختفت الجمال ورعاتها مع الشمس ، تاركين إياها في عالم مقفر يمتد إلى الأفق وما وراءه. انها الرطب والبرد في الصحراء الهندية الكبرى!

ثم نلاحظ أن العقيدة تأتي للحياة. جزء من الصحراء يتحرك ، ثم آخر. هناك اثنان منهم أو قد يكون قطيع. هم chinkara ، الظباء الملونة الكستناء الخفيفة أكثر أو أقل لون محيطها. بعد ذلك ، حفيف خلفنا يجعلنا نعود إلى الوراء ، في الوقت المناسب للقبض على ظهور هزلي مع ذيل كثيف ذي الرؤوس البيضاء ، وهو سمة مميزة لثعلب الصحراء الذي تعلمناه فقط في اليوم السابق. نحن مسرورون لاستخدام المعرفة اليوم! كثبان رملية ونحن في الكثبان الرملية بالقرب من قرية خوري. وخلافا لتصور الصحراء كمساحة لا نهاية لها من الكثبان الرملية ، فإن 20 في المائة فقط من الصحارى في العالم هي كثبان رملية ، أما المنطقة الصحراوية حول جايسالمر (التي تم تخصيصها في حديقة الصحراء الوطنية) فتبلغ حوالي 10 في المائة فقط من الكثبان الرملية.

أفضل الأماكن لرؤية هذه هي سام وخوري ، على بعد حوالي 40 كم من جايسالمر. إنها الكثبان الرملية سام الشهيرة التي تتصدر مسارات السياحة ، ولكننا كنا هناك ، وفعلنا ذلك ، التقينا بالجمال المسمى هريتيك روشان ولاحظنا مدى قرب الكثبان الرملية من الطريق الرئيسي (على الرغم من أن هذا له رومانسيته الخاصة ، الطريق إلى الحدود الباكستانية وفي الأوقات العصيبة كان يمكن أن يؤدي إلى السند). في هذه المرة ، اخترنا الكثبان الرملية القريبة خوري. كانت الرحلة إلى خوري من خلال التضاريس السوداء ، الصخرية ، والشائكة. الطريق ، الذي تم الحفاظ عليه بشكل جيد للغاية حيث أن هذه منطقة عسكرية قريبة من الحدود ، يمر مباشرة عبر المناظر الطبيعية ، وتمزق في قلب الأفق ، مع فراغ مسطح مذهل على كلا الجانبين. هناك قرية صغيرة في بعض الأحيان ، وأحيانا جمل.

وأخيراً ، تعبر سيارة الأجرة قرية خوري وتتوقف أمام كتلة من التلال الرملية النظيفة والجافة الممتدة على الجانبين. فوقهم السماء يخفض الظلام ووسيط وجميل. نحن نعلم أن الكثبان الرملية النقية ليست مثل تلك الامتدادات اللامتناهية التي شاهدناها في الأفلام ، ومع ذلك يبدو أن بإمكاننا رعاية هذا الوهم. بينما نمشي إليهم في غيبوبة ، تستقر الكثبان الرملية في لوحة خلابة ذات ظلال محدّدة من التموجات والقمم المتموجة. براون يذوب في البرونز ويقطر إلى ذهب مظلم. من السهل أن ترى لماذا تعد الكثبان الرملية من أكثر الأماكن روعة على الإطلاق ، أو مثيرة ، أو مثيرة ، أو غادرة ، أو بسيطة ، غير قاسية على وجه الأرض. ومن السهل أن نرى لماذا يتدفق الناس على النظر إليهم ، ويمشون عليهم ، وينقرون على صورهم التي التقطتها الصور مع الإبل في المقدمة وغروب الشمس في الخلفية ، كما هم في كل مكان حولنا.

الشمس محاولة مترددة في وقت غروب الشمس ، ولكن هذا العام ، مثل الكثير من ولاية راجاستان ، هو أيضا في قبضة غيوم غير متوقعة. حتى الرمل المتحرك مع النسيم يبدو أنه يتمتع بنوعية نهرية في تدفقه بطلاقة. نمشي ، وساقان غير معتادين يكافحان لمجرد عبور الكثبان الرملية الأخرى ، وننطلق إلى أبعد قليلاً من السياح الآخرين ، ونصل إلى أبعد قليلاً لنرى ما وراء هذا الكثيب. بشكل غير متوقع ، في مرحلة ما نصل إلى حافة الكثبان الرملية. ومرة أخرى ، احبس أنفاسنا. تنتشر مجرة من الرمال واسعة وغير متهاونة حتى نهاية الأرض. إنها تمتد إلى أقصى ما يمكن أن تراه أعيننا ، وتنتهي في مجال ناعم كبير ، تخبرنا أن الكوكب مستدير. يتم استجوابه فقط من خلال الشجيرات الشائكة أو الشجيرات العرضية. السماء تظلم بعض أكثر وتقدم دراما رقص صغيرة من البرق.

نعود ، ونرى فقط الكثبان الرملية. جميع السياح والجمال والباعة المتجولين قد اختفت عن الأنظار. لكن الصبي يرتعش من هذه النهاية ، يخرج من مكان رملي. إن ما يوجد هناك ، كما نطلب ، يشير إلى الغموض "إلى الخارج" (الحاجة إلى عبور المزيد من الآفاق ، لنرى ما هو أبعد من ذلك ، هل نحن في قبضتنا). "باكستان" ، كما يقول ، ويمشي. هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه الرياح بالتقاط ما هو أبعد من مجرد إيقاع موسيقي وتكسر السماء. انها خارج هذا العالم. بعد نصف ساعة ، حتى في سحرنا - chinkara والثعلب الصحراوي وجميع - لا يمكننا أن نساعد معرفة shivery أنه لا يوجد أي إنسان على الاطلاق في الأفق ، وأنها أصبحت مظلمة إلى حد ما ، وأننا نشعر إلى حد كبير تقطعت بهم السبل في بحر من الرمال. على مضض ، نسير للخلف ، ونعبر الكثبان ، ونمضي 10 دقائق من المشي في التفاف شال الظلام العاصف حتى أكثر إحكاما حولنا. على الأقل في أذهاننا ، أصبح هذا مغامرة.

ثم ، نسمع أصوات باهتة من قرن السيارة ، ونمت بصوت أعلى وأكثر إلحاحا ، ونحن نقترب. نشاهد من الصف الأول من الكثبان الرملية ، ونرى سياراتنا الأجرة ، وننقل إلى الحافة الرملية للكثبان الرملية مع مصابيحها الأمامية ، ويحرص السائق القلق على إظهار الطريق. لا توجد روح أخرى في الأفق.لقد كان هذا المزيج رائعًا من الكثبان الرملية والمطر والحياة البرية والسحر حتى لا نلاحظ أن تجربة "غروب الشمس على الكثبان الرملية" الموعودة لم تنطلق فعلاً. الصحراء الوطنية بارك خوري يقع على حافة حديقة Jaisalmer’s Desert الوطنية ، ولهذا السبب تمكنا من اكتشاف chinkaras هناك. تم إعلان مساحة الحديقة التي تبلغ 3،162 كيلومتر مربع كملاذ آمن في عام 1980 للحفاظ على موطن رائع وهش. الصحراء هي واحدة من الصخور الصخرية والقيعان الصغيرة في البحيرة المالحة والكثبان الرملية والمناطق المشجرة. زيارة هنا هي التعليم في الحياة: كيف يمكن لأي نظام بيئي ، بغض النظر عن كيفية رتابة العين غير المدربة ، أن يغذي مثل هذه التفاصيل ، تلك الكائنات المتنوعة الملونة وغير المتوقعة الجميلة.

لقد أخبرنا الناس أن أفضل طريقة لرؤية الحياة البرية ، وخاصةً النمر الهندي العظيم (GIB) ، هو الذهاب إلى سوداشري ، على بعد حوالي 50 كم من جايسالمر. إن منطقة سوداشري هي منطقة مساحتها 2000 فدان محصورة بأسلاك شائكة ، وتبدو للوهلة الأولى مكانًا غير محتمل للسفر لأميال من أجل تجربة الحياة البرية - زوجان من الحراس ، وبقع من عشب سيوان الضار ، وعدد قليل من الشجيرات وشجرة عرضية ، أساسا السنط. بالإضافة إلى ستة الإبل الذين يتجولون ، يرعونهم بشغف. لدينا خيار بين المشي وركوب عربة الهجن لاجتياز درب 4 كيلومترات. نختار الكيان المجهول - عربة الإبل - وعلى الفور تبدأ عملية تجميعه. واحدة من الجمالات البهلوانية ، Babloo ، تم إحضارها ، العربة (لوح خشبي على عجلتين) مربوطة به وفراش يوضع عليه كخدمة لمدن المدينة. يجب أن يكون مصحوبًا بـ Uma Ram ، دليلنا ، الذي يبدو أكثر حماسًا منا بشأن احتمال اكتشاف GIB (يسمى محليًا Godaavan) ، أكثر إدراكًا لامتياز رؤية الطير الذي تم إعلانه بالقرب من الانقراض. سنجد الراحة على العربة وبطءٍ أصبحنا على دراية بمحيطنا. هذا الغصين هو ، في الواقع ، Pallid Harrier. هناك روبن على تلك الشجيرة. القطيع أعلاه هو من طيور الرمل. هناك زوج من chinkara وراء تلك الكتلة من الشجيرات.

في كثير من الأحيان نتوقف وينتشر حول منظار. الصحراء تعج بالحياة. ونحن ندرك أن تعدد الغطاء النباتي يوفر في الواقع فرصة ممتازة لمشاهدة الحياة البرية. هناك فرصة أقل بكثير للحيوانات أن تختفي مما سيكون هناك في غابة كثيفة الأشجار. احتمالات مراقبة الحيوانات والطيور هي أفضل ، وأحيانًا حتى عندما تكون قد أخذت مأوى. ومن ثم نرى أول بنك الخليج الدولي. هناك اثنان منهم ، طيور طويلة ، رمادية في المظهر ، تمشي بعيدا عنا ، ببطء وبشكل رائع. الإناث ، نحن على علم. وآخر واحد ، أنثى مرة أخرى. في بعض الأحيان ، يختارون شيئًا ما من الأرض ، وربما التوت أو الحشرات ويستمرون في الابتعاد عنا. سرعان ما اكتشف أوما رام حبارًا آخرًا ، وهذه المرة ذكر (أطول) ، وما هو حظ ، وليس واحدًا سوى اثنين … ثلاثة … ورابع أيضًا. أحد الطيور الكبيرة لا يعرف الخوف ويقف على الأرض مما يمنحنا الفرصة لإلقاء نظرة جيدة ، بينما البقية تبدأ في السير بعيداً. نحن مرتبطون ، ولكن يتم تنبيهنا فجأة عن طريق العمل في الأدغال المجاورة.

مخلوق صغير وشعر يبتعد عنا - ثعلب الصحراء. قريبا نقسم وقتنا بين الحبارى الفخم و chinkara لا يهدأ ، وأحيانا الحصول على الثعلب furtive. هناك أيضا النسر الصاعد والبومة الأوروآسيوية ، والحجرة المشتركة والصردرة المدعومة باللون الأحمر. مشاهدة ثلاثة أو أربعة من الحبارى المعتادة ، سبعة أو ثمانية في زيارة جيدة للغاية. لكننا نتحرك أكثر من هذا. يدور أوما رام بشكل حذر ، من خلال اكتشافه الثالث عشر ، يتفوق على الكلمات ، في حين لا يزال أكثر يعبرون مسارنا. في الوقت الذي ارتفعت فيه الشمس بما يكفي لتكون ساخنة بشكل غير مريح وننهي رحلتنا ، كان أوما رام قد أحصى 21 ، لقد رأينا 17 أو 18 منهم.

هذا هو سجل من نوع ما. لا أحد في Sudashri يتذكر أي شخص يرى الكثير من GIBs في يوم واحد.اللهة الأولى من قلعة Jaisalmer الذهبية ، تحتل مكان الصدارة في المشهد أحادي اللون ، هي جميلة. تبدو القلعة شبيهة بالألعاب ، وهي قلعة هشة مبنية على تلة صغيرة ، ولكنها تتميز بفرص نادرة من 850 عامًا من الحيوية غير المنقطعة. تحمل الوجوه العائمة شوارب سميكة ، والتنانير الطويلة تلتقط أشعة الشمس في أعمالها المرآوية ، وتعطي البيوت المرسومة نظرة إلى عالم ساحر. تنتقل الممرات المرصوفة بالحصى من خلال بوابات ضخمة ذات موقع معقد. الممرات الضيقة مشغولة بالمحلات التجارية والمطاعم والمعابد والمنازل السياحية. وتنشيطهم هم من الأطفال العائدين من المدرسة ، وتنظيف النساء ، وميلهم بأواني معدنية على دراجاتهم البخارية.

يمكنك المشي إلى الأسوار واستيعاب المناظر الخلابة للمدينة خارج القلعة والمناظر الطبيعية الصخرية وراءها. تعتبر موسيقى مطرب المانجانيار و لاعبي رافانهاتا في القلعة تجربة رائعة. يقال إن راؤول جايسال ، حاكم بهاتي راجبوت الذي قدم اسمه إلى المدينة ، قام ببناء الحصن في عام 1156. وفي وقت لاحق أضاف الحكام إلى الصرح الذي واجه هجمات من جيوش من دلهي وجودبور. قصر الحكام السابقين هو هيكل من سبعة طوابق وأبراج فوق دوشيهرا تشوك الساحة المركزية هذا السكن الملكي السابق يتم ترميمه الآن. ترتبط مباني القصر بممرات منخفضة وضيقة ، وهو إجراء وقائي ضد الغزاة الذين يستخدمون في معظم قصور ولاية راجاستان. يعود تاريخ المبنى الرئيسي إلى القرن التاسع عشر ، ويتميز بالحجر المنحوت بشكل جميل. أروع المناظر هي من السطح ، وهي أعلى نقطة في المنطقة المجاورة.

اختار التجار الأثرياء في جايسالمر أن يتذكرهم الأجيال من خلال تكليف بعض من أكثر المساكن المزخرفة التي تم بناؤها على الإطلاق.تم بناء هذه السواحل (خارج الحصن) في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر عندما كانت التجارة أكثر ربحًا ، قبل أن يؤدي ارتفاع التجارة البحرية وميناء بومباي إلى جعل الطرق البرية زائدة عن الحاجة. يتحدثون عن قطارات الإبل التي تتسلل عبر الصحارى لتصل إلى السند أو أفغانستان أو غرب آسيا وتحمل القماش والفضة والسلع باهظة الثمن. مصنوعة من حجر من الحجر الذهبي Jaisalmer ومزينة jaalis ، شرفات منحوتة واجهات متقنة. Patwon-كي هافيلي هو الأكبر ولديه العمل الأكثر تعقيدًا. إنها مجموعة من خمسة منازل ، بناها خمسة أخوة جاين في النصف الأول من القرن التاسع عشر. ساليم سينغ كي هافيلي ونثمال كي هافيلي هي أمثلة أخرى من هذا النمط. خارج المدينة مباشرة هو Gadisar تانك ، في وقت واحد مصدر إمدادات المياه إلى جايسالمر. وقد بني في القرن الرابع عشر من قبل Rawal Gadsi Singh لجمع مياه الأمطار الثمينة. هناك العديد من الأجنحة والأضرحة على ضفاف البحيرة ، وهي بقعة نزهة شهيرة.

بقلم أميت ماهاجان وجوي ساكلاني

لقد كسب أميت ماهاجان المال كمهندس ، و أخصائي علم المنعكسات ، وكاتب سفر ، ومترجم ، وقام ببعض الوظائف الأخرى الغريبة.

على عكس الزائر في سلسلة هاري بوتر ، الذي قسم روحه إلى عدة قطع لتفادي الوفيات ، يقوم جوحي ساكلاني بضربها بالسفر ، تحت ستار كونه كاتب سفر.