على الحافة - حديقة جبال الهيمالايا الوطنية

على الحافة - حديقة جبال الهيمالايا الوطنية

في حوالي 3000 متر ، في حديقة جبال الهيمالايا الوطنية كما يحصل الهواء أرق ، كل خطوة بطيئة تتحول إلى اللحظات. تهب رياح باردة أسفل الحافة والجماهير إلى أمواج متمردة عبر أعشاب جبال الألب حول قمة راخوندي (3،500 م) ، حيث قررنا أخذ استراحة. من المكان الذي نعيش فيه ، يمكننا أن نرى الثلوج البعيدة في الجبال حول Tirath ، مصدر نهر Tirthan ، اللامعة في شمس منتصف النهار. على بعد كيلومتر واحد تحتنا ، يهرول نهر تيرثان طريقه عبر الوادي العميق في الأفق الغربي. عاليا فوقنا ، مجموعة من lamergiers و النسور البارزة البيضاء الهيمالايا griffon النسور دوامة lazily على التيارات الهوائية التي ترفع الجبال.

جزء من حديقة جريت هايمالايا الوطنية (بواسطة بارث جوشى)

تركنا غابات دودار الكثيفة وراءنا. حتى آخر شجرة بوغباترا التي رأيناها كانت إلى حد ما. فقط شجيرة جبال الألب المنخفضة والعرعر توقف القزم على هذا الارتفاع. "هذا هو المكان الذي يجب أن نذهب إليه" ، يقول باسانت ، مرشدى ، مشيرا إلى حافز صخري يقع بعيدا عن قمة الجبل. "لا ينبغي أن يأخذنا أكثر من ثلاث ساعات للوصول إلى Guntrao" ، يضيف عرضًا. "إمممممممم" ، أبكي دون هوادة ، محاولاً أن أبقي الهلع في مكانه. لقد خضعت ركبتي للضرب بالفعل ، وأغري تمامًا أن أستلقي وأقضي الصباح نقعًا في أشعة الشمس المشرقة في منتصف النهار. لقد غمرتني عندما تثير صرخة "كوك كوك-كوك ... كوكس" الصاخبة من الفلاحين الكوكلاس ثقتها. "ثلاث ساعات لتناول فنجان من الشاي الساخن" ، أقول في نفسي ، أتفوق على قطع العشب من سترتي ، وأرفع نفسي على قدمي. وبسانت وبريمت سينغ بالفعل في منتصف الطريق إلى الأسفل.

حديقة جبال الهيمالايا الوطنية (الصورة من ويكيبيديا)

قبل أن أغادر ، كنت قد أمضيت اليوم في الجري محاولاً معرفة أي الطرق في المنتزه كانت مفتوحة - كان هناك غمامة في المنطقة قبل بضعة أسابيع ، والتي دمرت عددا من المسارات على طول النهر وغسلت كل شيء تقريبا الجسور. لم يكن أحد يعرف أي طرق مفتوحة ، أو حيث يمكننا عبور النهر. ومع ذلك ادعى الجميع أنهم يعرفون كل طريق في الحديقة. لذا كان من المريح أن أجد نفسي في درب الصباح التالي مع دليل يمكنني أن أثق به ، ونعم ، إمدادات من الدال والأرز والنوتريلا لمدة سبعة أيام.

كان هناك ارتعاش في الهواء ، وارتفعت نداء من المكالمات الطيور من الغابات ورقة كثيفة ، المعتدلة مزيج عريضة من الدردار ، البندق ، البندق ، القيقب ، الصفصاف والحور على طول وادي النهر. وصوت نهر تيريثان المتدفق بسرعة ارتفع وسقطت مع درب. كانت قرية روبا ، آخر قرية قبل دخولنا الحديقة ، مجرد استيقاظ عندما توقفنا لتناول الشاي. من هنا ، كنا وحدنا. وكان هذا هو المكان الذي أصبح فيه الممر قاسيًا ، حيث تم استبدال الجسور على طول النهر بسجلات خشبية ضيقة ، وانحسر المسار في أماكن ، مما استلزم صعودًا دائريًا عبر زلات متناثرة من الصخور. بعد ثلاث ساعات ، كنا في رولا ، توقفنا لهذا اليوم - كوخ صغير على بعد دقائق قليلة من النهر. لقد كان يومًا سهلاً.

حديقة جبال الهيمالايا الوطنية (الصورة من ويكيبيديا)

الصعود من رولا إلى شيلت هو مباشرة إلى نال - ليس هناك قطعة واحدة من الأرض على طول الطريق. في أقل من 3000 متر بقليل ، يتم استبدال غابات البلوط ودودار بالغابات التي يهيمن عليها نبات الهيمالايا التنوب والخاروخ (البني) ، وتتخللها شجرة التنوب والصنوبر الأزرق (kail). إن صرخة التحذير من كوكاكلاس ترافقنا على طول الصعود ، وفجأة يخربش غوريال عبر وجه صخري محترق ، يزعجنا وصولنا ، ثم نقرر أننا بعيدون بما فيه الكفاية لكي نكون غير مؤذيين. النعم العملاقة الريشات القمامة على الطريق. وعندما نرتفع ، تصبح أكثر برودة. في الوقت الذي وصلنا فيه إلى Shilt ، نحن غارقون في العرق - في وقت متأخر بعد الظهر يضيء أشجار kharsu فوق الكوخ تبدو وكأنها رشها بالنحاس والصدأ ، ومجموعة من langurs يتأرجح من فرع إلى فرع ، تبدو تتغاضى عن تدخلنا.

أزهار جبال الألب من جميع الألوان ، من الصدمة الحمراء إلى اللون الأزرق العميق ، وازهر بين الصخور ، على طول الطريق إلى Guntrao. بريم سينج يجمع جذور الزهور الزرقاء. "إنه يدعى كادفا توش" ، كما يقول. "ممتازة لمشاكل في المعدة." تنبت مجموعة من jurinea (dhoop) في الأماكن التي توجد فيها أرضية صغيرة. بعض الأشجار bhojpatra (فضية البتولا) تقف بيضاء وحيدا وسط البني من العشب والصخور. وبينما نتسلق قمة راخوندي العليا ، تأخذ الطائرة الوحشية الذبابة - وهي كتلة منتشرة من ريش قزحي الألوان يبدو أنه يندفع أكثر من الطيران في الهواء. "منالي ،" يقول بسنت بابتسامة. في الوقت الذي نصل فيه إلى راخوندي توب ، أشعر بالتعب. عند حوالي 3000 متر ، عندما يصبح الهواء أرق ، تتحول كل خطوة بطيئة إلى غاز.

واشتعل عن طريق اللحظات البطيئة ، نشق طريقنا نحو غونتراو. الكوخ الصغير مطوي في الجانب المقابل لجبل. تضرب الشمس الحافة - من هنا ينحدر بشدة إلى الكوخ. وقد نمت الأعشاب البرية بعد الرياح الموسمية ، خنق الطريق ، لذلك تعثرت من خلال. عندما أصل إلى الكوخ ، يخرج باسانت بفنجان حار من الشاي لتحياتي.

حديقة جبال الهيمالايا الوطنية (الصورة من ويكيبيديا)

تشرق السماء في الليل مع مليون نجم.يجلس على النار ، وتناول الوجبة المعتادة من دال والأرز و Nutrella ، باسانت ، بريم سينج وأنا تبادل الحكايات. يخبرونني عن لقاءات مع الدببة ، من غزال المسك الذي يهيمون على وجوههم في غابات الجبل المقابل لنا ، ومن jujurana (غربي tragopan) - "ملك الطيور". تقول أسطورة هيماشالي أن كل طائر في الكون تبرع بريشة واحدة لخلق هذا الطائر بألوان لا حصر لها وجمال لا مثيل له. "إذا كنت مبكرا بما فيه الكفاية قد تراها" ، كما يقول باسانت ، وهو يراني أميل إلى النوم.

في صباح اليوم التالي كما أشرنا ، يشير باسانت إلى مرعى صغير على التلال المقابلة. "الطاهر" ، كما يقول ، يشير إلى رقعة تصيبها أشعة الشمس الأولى. أستطيع أن أرى ثلاثة مع منظاراتي ، لكنهم بعيدون جدًا عن أن يراهم بوضوح. لذلك بدأنا إلى Dhel ، آخر مرج على ارتفاعات عالية قبل أن نبدأ نسلنا. للوصول إلى هناك ، يجب علينا عبور ممر Supakhani. لا يوجد مسار للتمري - مجرد درب ، بعرض 6 بوصات تقريبًا. انها تتمسك إلى جانب الجبل بعد سفح الجبل ، مع قطرات من بضع مئات من الأمتار. في بعض الأحيان هناك انهيارات أرضية ، والتي تتحول بشكل مشؤوم تحت الأقدام. يقول باسانت: "يجب علينا أن نمر عبر واحد" ، وهو يضايقني ، حيث يتدفق الضباب نحو الممر ، مما يقلل من الرؤية إلى حوالي 10 قدم. لمرة واحدة ، أشعر بالخوف حقاً. نجعلها عبر ممر Supakhani في خمسة الماضية. وخلفنا ، يكمن الضباب في ثخين وسريع ، وبالكاد يمكنك رؤية قدم إلى الأمام. بما أنّ [بسنت] يضيء بعض [دووب] في ال [دفتا] على [سوبكهني] ، أنا طفر صلاة مرتاح.

حديقة جريت هيمالايا الوطنية (تصوير بالاجى فينكاتش س)

مرة واحدة عبر Supakhani ، نحن ندخل المروج الواسعة المتفرعة من Dhel Thach (مرج الألبية). هذا هو بلد الدب ، وكثيرا ما جاءنا عبر مطبوعات مخلب على طول الطريق. وقد حولت فروست العشب في المرج الأبيض إلى اللون البني المتعفن الباهت ، لكن كل صخرة مغطاة بالسجاد بأزهار حمراء صغيرة. المشي هنا سهل ، وبعد ساعة ، وصلنا إلى الكوخ الخشبي الجميل في Dhel.

من هنا ، ينزل طريقنا إلى وادي Sainj ، إلى قرية Lapah الصغيرة ، حيث تتناوب المنازل الخشبية والمعابد مع حقول الذرة وساحات الأفنية الصغيرة. يلعب الأطفال على مسارات مرصوفة بالحصى ، بينما الجدات يجلسن على شرفات خشبية غير مستقرة تدور حول المنازل. بعد أن تأتي لابا من نيولي ، رأس الطريق في وادي Sainj ، حيث تنتظر سيارتنا. يقول باسانت بينما كنا نجلس في مطعم في نيولي: "لم ترَ أيها السُكَّر ، لذا ستعود". "أنا بالتأكيد سأفعل" ، أنا ألعب ، حشو المزيد من الشعرية ماجي في فمي. سوف أعود لسماعه يغني أغاني هيماتشالي بنيران المخيم ، سوف أعود لرؤية المئات من الفراشات المختلفة على المروج ، للمشي عبر الغابات العميقة ، ورؤية اللامبيرجيير ترتفع خلال الوديان.

حقائق سريعة

الولاية: هيماشال براديش

الموقع: يقع في منطقة سراج تيهسيل بمنطقة كولو ، حديقة جريت هيمالايا الوطنية ، أحد أشهر المنتزهات القومية في الهند ، على بعد 50 كم من Kullu Distances 500 كم شمال دلهي ، 270 كم شمال شانديغار

الطريق من دلهي NH1 إلى شانديغار عبر Panipat و Ambala ؛ NH21 إلى Aut عبر Bilaspur و Mandi؛ طريق الولاية إلى غوشيني عبر لارجي وبنجر

متى تذهب: الحديقة مفتوحة طوال العام. أبريل-مايو هو أفضل وقت للزيارة. في هذا الوقت ، يذوب الثلج ، والأرض خالية من العشب الذي يجعل من الصعب تسلقه. فالسقوط (من سبتمبر إلى منتصف نوفمبر) هو أيضًا وقت جيد لزيارة المتنزه. الأمطار الموسمية والثلوج الشتوية تجعل الرحلات صعبة نوعًا ما. ولكن في فصل الشتاء فقط ، تنحدر حيوانات مثل نمر الثلج ونهر طاهر من ارتفاعات أعلى

تصاريح متوفرة من مكتب Tirthan Wildlife ACF في Sai Ropa (Tel: 01902- 265320) ، ومن مكتب Jiwa Nal Wildlife Range في Larji. رسوم التصريح: 50 روبي هندي في اليوم الواحد ؛ الأجانب 200 روبية في اليوم لأول 5 أيام

الذهاب إلى هناك ل Tragopan ، tahr وثلج النمر

عن المؤلف

قام أكشاي جاين بدرجات كثيرة في الفلسفة ولم يعرف تماماً ماذا يفعل مع نفسه بعد ذلك. لذلك ، بأسلوبه الفلسفي الحقيقي ، تجول. وفي يوم رائع ، تجول في مكتب مجلة Outlook Traveler. إنه سعيد لأنه دفع مقابل القيام بما يحب أفضل.

"

حصة:

صفحات مشابهة

add